如何購買天空之境：火地島到加勒比海的南美長征
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我比較常上的網站是yahoo購物，其他奇摩拍賣、團購網站、PChome線上購物相比特價就少一些。簡單闡述一下如何購買天空之境：火地島到加勒比海的南美長征特色作者：羅的好出版社：時報出版出版日期：2015-04-10。宗教文藝,圖書影音,旅遊運動人文,美洲商品。
走過南美洲的最北與最南——阿根廷X智利X祕魯X玻利維亞X哥倫比亞
探尋一生中最值得造訪的景點——火地島X馬丘比丘X天空之境X亞馬遜X安地斯山
總共超過一萬公里的旅程，橫貫南美洲。
隻身上路，在旅途上遇見那些人、發生這些事，都成為獨一無二的南美洲本事。
距離感，是南美洲召喚而來的第一印象。
跨過多少時區、轉過幾次機；在睡睡醒醒間，時光流速轉變，語言也跟著調頻。
通常我們只能看見紙本鉛字上，印著切．格瓦拉或聶魯達的方塊字，
想像那一塊魔幻的大陸，駱馬與羊駝相伴的旅程。
沒有計畫的，羅的好降落在距離南極大陸最近的火地島；
那是世界最遠的角落，距離自己真實聲音最近的空間。
爾後，沿著南美40號公路，顛簸而曲折的路途，北上；
從這個村落到那個小鎮，從這個國家到那個國家。
出境入境換匯，旅行終究不是日常，旅人卻最愛從日常中凝視他鄉。
南美，魔幻而又寫實的大陸。
沒有一個地方這麼靠近土地，卻又這麼超現實。
這是臺灣第一本串連南美洲最南與最北端的作品
距離太遠，於是我們對南美洲僅有零散、單點的認識，未能完整串連南美洲。羅的好一次從最南端的火地島旅行到最北端的加勒比海沿途各城市，包括資料極稀少的阿根廷湖區大城、歐美人士熱門度假勝地的巴里洛切、和智利中部最大港口的蒙特港魚市、號稱智利湖區的美麗小鎮巴拉斯港等地。
在路線上涵蓋與北美66公路齊名的南美40公路，這條阿根廷道路沿著安地斯山脈縱貫南美洲南端，當然也包含泛美公路，從蒙特港到智利首都聖地牙哥。
這是臺灣第一本講解偷渡玻利維亞天空之鏡與過境亞馬遜的作品
由於當時玻利維亞官方不發予臺灣人簽證，要想抵達傳說中的旅人祕境，天空之鏡Uyuni，只有在智利北邊沙漠的小鎮偷渡進入玻利維亞，然而這相關資訊幾乎不見於過去的南美旅遊書，本書將目前玻利維亞偷渡行程做完整揭露。旅途，不就是充滿冒險嗎。
亞馬遜流域向來是南美洲的重點，然而大多數的旅程僅侷限於巴西或祕魯的亞馬遜部分區域，本書從祕魯開始三天的亞馬遜雨林生活，其後順流到哥倫比亞與巴西，挑戰蚊蟲肆虐的亞馬遜生活。
這也是臺灣第一本哥倫比亞旅遊作品
關於咖啡與毒梟的故鄉，哥倫比亞，臺灣一向缺乏相關書籍；本書除了介紹哥倫比亞的首都波哥大，也深入黃金城瓜塔維塔和第一奇觀鹽教堂，以及南美洲在加勒比海最美的城市卡塔赫納。
【上路推薦】
．CafeMilk〈PTT世界自助旅行版版主、《從中亞到南極：批踢踢鄉民的冒險》共同作者〉
．Wayne & Cheer〈「一旦染上旅行的癮，即便再窮都要去旅行。」粉絲頁主人〉
．天寒〈《微物旅人：幻遊世界》FB寫手、《暮光玫瑰修道院》共同作者〉
．鹿鹿&Eva〈鹿途中旅遊書店主人〉
「旅行該有什麼計畫？隨著心底渴望而行，讓自己任性一番又何妨？本書蘊含著豐沛的感情與實用資訊，跟羅的好走一趟浪漫的南美之行吧！」
——CafeMilk〈PTT世界自助旅行版版主、《從中亞到南極：批踢踢鄉民的冒險》共同作者〉
「曾經從波赫士的詩和馬奎斯的奇想中我們初探南美，而今透過羅的好無畏多感的筆下，你我有了恍若親歷的感官走遊！由中亞、東歐到南美，背包客如是，故事不言自詮。」
——天寒〈《微物旅人：幻遊世界》FB寫手、《暮光玫瑰修道院》共同作者〉
目錄
【目錄】
1∕楔子
第一篇 世界的盡頭∕阿根廷
2∕狂野探戈
3∕Argentina Don’t Cry For Me
4∕火地島
5∕與小狐狸同行
6∕高原驛站
7∕粉身碎骨的前進
8∕巴塔哥尼亞上
9∕紅色山丘
10∕南美40
11∕巧克力芬芳
第二篇 二十首情詩與一首絕望的歌：智利
12∕雪的安地斯
13∕雨港小屋
14∕扇貝與馬鈴薯
15∕湖畔
16∕寂寞復活節
17∕雞排和珍奶
18∕我們不是嬉皮
19∕乾旱荒漠
20∕天際邊陲的十字架
第三篇 天空之境：玻利維亞
21∕Rama Lama Ding Dong
22∕沙漠中的舞者
23∕白色大地
24∕歸途
第四篇 太陽之門：祕魯
25∕白色城市
26∕冰公主
27∕安地斯神鷹
28∕的的喀喀湖
29∕漂流島嶼
30∕黑色基督
31∕聖谷
32∕印加之路
33∕馬丘比丘
34∕前進利馬
35∕亞馬遜
36∕聽見雨林的聲音
37∕野蠻天堂
第五篇 前往加勒比海的風：哥倫比亞
38∕順流而下
39∕咖啡與毒梟
40∕永遠的黃金城傳說
41∕加勒比海
第六篇 那些南美洲以外的事
42∕雨的巴黎
43∕埋葬記憶的土耳其
44∕再度伊斯坦堡
後序：後旅行的人生
序跋
即使從南美洲回來這麼久了，還是覺得南美洲是個陌生又遙遠的背包客夢想；相較以往在歐亞大陸的旅行，談到南美洲，那種敬畏的口吻就是不一樣。
火地島、巴塔哥尼亞高原、馬丘比丘、的的喀喀湖、亞馬遜，這些名字對臺灣人而言既親切又陌生。或許因為南美洲是距離臺灣最遠的地球彼端，不太可能安排一個假期就出發，再加上南美機票很貴，一去至少就要幾個月才划算；念書、當兵、工作，人生一路走來，很難得有這種空檔，很快地，一年年過去了。
常有人問我為什麼去中亞、為什麼去東歐，卻從來沒被問過為什麼是南美洲，到後來我也理所當然覺得南美洲就是個遲早會去的地方；無所謂動機的問題，我也沒有自我懷疑過，南美洲自然變成一個目標，一道旅行的里程碑。
但可以肯定的部分在於，旅行就像是個癮頭。嘗試過就很難忘懷那種滋味，倒不一定為了流浪自在，而是在另一個國家產生另一種生活型態，感受不同的步調；暫時脫離原本熟悉的人生軌道，對那時候埋首工作的我簡直是不得了的吸引力。
沒旅行的時候，我只好寄情在寫作中。我要特別提一下二?一三年年底出的書《暮光玫瑰修道院》，這本書雖然是以東歐和吸血鬼傳說為主體的旅行小說，但當初為了賦予主角個性，而做出「歷史學家」這角色的個性設定，是想像我在南美洲旅行時的心情；藉由這角色看見自己，當時順勢把一些憂鬱不愉快通通抒發在歷史學家身上。在歷史學家去南美洲之後，我就無法想像他會找到什麼樣的人生答案；然而，等我從南美洲回來再對照創作的過程，才終於明白了旅行的意義。
旅行、然後寫作，在我的人生中扮演很精采的部分。之後我辭去在科技業的工作，那年剛好我三十歲，適逢階段性工作任務結束，又同時經歷失去友情和感情的挫折，那是心情最低潮的日子；但也是這個機緣，彷彿一時間旅行的理由都到齊了，我知道該走上南美洲那條路。
所謂的空檔，大概就是這個時候了吧！
二?一四年二月我開始交接，不捨地整理兩年半以來接案子的細碎文件，離職的感覺很像學生畢業典禮，只是早已過了唏哩嘩啦的年紀；我回到家，開始米蟲的日子，悠哉時間過得輕快，也只剛好夠辦完簽證而已。
三月二十四日下午，我搭飛機先到香港，再轉土耳其航空到伊斯坦堡；當時是凌晨五點半、黑夜到黑夜，我極度疲累地在機場沙發小寐兩個小時。
最後也是最久的一段，從伊斯坦堡飛阿根廷的航程十六小時，中間還轉機巴西首都聖保羅；不知道該說南美洲人隨性還是愛聊天，有位先生站在我座位旁邊和別人閒談，這一談就是十幾個小時，我睡睡醒醒好幾次，他還是站在那邊。
歷經足足三十小時的飛行時數、在空中度過兩天後，我終於抵達地球的彼岸，阿根廷首都，布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）。晚上十點，我搭計程車直接到預訂的hostel，帶著一臉淒慘的倦容check in，靜悄悄走進鼾聲大作的房間。這一區布宜諾斯艾利斯在夜晚意外寧靜，南美洲的第一印象如此平淡，我有種不很踏實的茫然，唯一值得慶幸的大概是沒什麼時差的問題吧！
我累得說不出話來，記得當晚我看著漏水的洗臉台在想，天啊！這趟縱走南美的旅行會是什麼樣子呢？
內文試閱
4∕火地島
飛機放下起降架，我迷糊睜開眼睛，看見窗外蔚藍的海水、無數帆船與環繞港灣的雪山，以及連機窗都無法阻攔的冷空氣灌進鼻腔，讓我徹底驚醒。
飛往火地島的班機時間很差，那天我在hostel的沙發上睡到凌晨兩點，然後疲憊地搭乘計程車到機場；checl-in之後找一個機場座椅繼續睡，清晨五點整，搭上飛機後再度昏迷，直到被飛機降落聲和冷空氣喚醒。
飛機抵達火地島的烏斯懷亞（Ushuaia），全世界最南端的城市。
世界的盡頭。
火地島有個很知名的故事，一五二?年，史上第一位環球航海家麥哲倫的船隻繞行到南美最南端，通過麥哲倫海峽的時候，看見島上有點點火光，因而命名火地島。
我在旅程中聽過各式各樣的聲音，有些屬於城市的喧囂、繁華，或也可能是荒野風聲、潮汐、或鳥鳴，繽紛嘹亮。但火地島卻是個異常寂靜的地方，天氣太寒冷，街上的行人車輛都是稀疏沉默，感覺上彷彿連聲音都被冰封了。
在烏斯懷亞，好像什麼店都可以大聲自稱「世界盡頭的」，諸如世界盡頭的餐廳、酒吧甚至是紀念品店之類的。也許是火地島緯度高的緣故，城市後面幾座不是很高聳的小山總是白雪罩頂，氣溫很低，走出戶外就會被海風凍得不斷打顫；但是雪山、大海、擠滿帆船的港口，常令我聯想起電影《白日夢冒險王》中，班?史提勒跑到冰島所看見的畫面，光這點就足以讓人領會到一種平靜的概念。
早期，地處偏遠的火地島是阿根廷囚犯的流放地，就像是阿根廷板的火燒島，囚犯們被送到這個世界盡頭的島嶼，幾乎不可能逃回去；如今監獄已經撤除，只保留博物館供人參觀，但監獄文化延續成為火地島特色，市區有幾間創意商店就布置成監獄場景，店員也都穿著囚衣，讓這世界盡頭增添一點詼諧與輕鬆的氣氛。
當天下午我邊流著鼻涕邊走向旅客資訊中心，位在一棟碼頭邊的房子，職員熱心地給我一堆烏斯懷亞資料。火地島有很多收費昂貴的活動，但我跟多數貧窮背包客一樣，只是純粹體驗火地島生活，懶洋洋地窩在hostel裡什麼都不想做。
我在遊客中心遇到兩對臺灣夫妻，他們打算參加活動，從碼頭去比格爾海峽（Beagle channel）看夕陽。他們之前在烏拉圭工作，這次來巴西和阿根廷度假，都說巴西現在很危險，一場世界盃足球賽造成不少混亂暴動；相對而言，火地島這些阿根廷南方鄉鎮的生活真的很平和，遠遠避開城市，如同恬靜的莊園般。
我則在鎮上逛到傍晚，吃了一塊馬鈴薯蛋餅，等待夜晚降臨，為了拍到麥哲倫當時看的點點漁火，我散步到海港的對岸，潮汐伴隨寒氣沖洗腳跟側邊，我縮進雪衣中踩在海岸線上，露出雙眼盯著沉默的海港城市，滿街的路燈確實是火地島的冰冷繁華。
記憶裡，旅社永遠都像火爐一般溫暖，雖然二樓通往房間是條又長又冷的走廊，但我很喜歡在走廊看街道和雪山，景色和火地島的大閘蟹一樣令人難忘。
那幾天我常悶悶喝著Quilmes啤酒，這是阿根廷的國民啤酒，顏色就和阿根廷足球國家隊一樣淡藍，味道很順口；當時我還帶著從臺灣尾隨而來的壞心情，對啤酒的印象就和烏斯懷亞凜冽的海風、沉重的天空一樣深刻，這段期間是我沉溺在回憶最深的日子，但事後想想，這反而是最襯搭烏斯懷亞的一種生活姿態，如果不是懷抱著悲傷，你怎麼看得出來火地島的寂寞呢？
當晚，我在臉書上感慨寫道：「這一次，真的來到世界盡頭了。」
5∕與小狐狸同行
火地島國家公園（Parque Nacional Tierra del fuego）在烏斯懷亞以西約十五公里，市區有固定的班車到國家公園；雖然hostel櫃檯說國家公園要收門票，不過最後卻沒有人跟我收錢，後來我才知道現在淡季，國家公園是免費的。
這天天氣很好，日照強烈，但空氣是一樣的冰冷，當巴士經過有名的「世界盡頭列車」時，有些人下了車，包括那兩對臺灣夫妻都去搭小火車。我則繼續前往下個車站，南部海岸的恩賽納達灣，也是二號步道的起點。
只有我一個人在海灣站下車，眼界唯一的建築物是岸邊有座木板搭建而成的碼頭，碼頭上是「世界盡頭郵局」，我亟欲避寒，於是推開被海風震得喀吱作響的門扉，屋內是位具有肯德基爺爺氣質的郵差伯伯，他得知我來自臺灣，替我在明信片蓋的世界盡頭章，竟是繁體楷書字樣，著實是個意外驚喜。
二號步道從世界盡頭郵局開始，沿著海岸線通往森林，因為樹木的遮掩，比較沒受到海風侵擾，大部分的路還算好走，偶爾泥濘不堪，沾的鞋緣滿是泥巴。一路上我幾乎沒看到其他旅人。自從前一年開始爬山後，我開始喜歡專注在走路這件事情上面，沒有多餘想法，只是憑本能地在荒煙蔓草中不斷踏出下一步；走累了，就坐在潮溼的樹幹吃餅乾、喝水，看冰冷的藍、茁壯的綠。
然而健行道路的標示不總是明確，曾經好幾次，我走錯路誤闖到森林深處，才退出來重新找路，我走得比預期慢，約四個多小時才接回主要道路。
中午前我和三號步道會合，路口是座休息中心，賣一些墨西哥餃、烤餅、燉肉等食物，許多登山客都選擇在這休憩、暫時躲避外頭隱隱刺痛臉龐的海風。休息中心的下方是岩湖，對岸有一座覆滿白靄的雪山，倒映沉靜的湖面上，看過去，一瞬間好像產生世界盡頭遇見富士山的迷幻感。
從休息中心再往南，走過湖泊區後，就是通往拉帕太亞灣（Lapataia Bay）的道路，但這條路開給汽車和巴士走的，不再有標示不明的問題，路也寬闊許多，我順著路悠閒漫步，忽然心揪了一下，前方一隻野生動物攔在馬路中間。
儘管中間隔十幾公尺，我還是看得出來，那是隻狐狸。
狐狸轉過頭，也遠遠盯著我看，既沒有狗一般地搖尾喜悅，也不像貓受驚嚇的敵視貌；就只看著、看著，漠然、卻又帶一絲絲興趣，那是對食物的期待吧！
我嘗試裝作若無其事、走近狐狸，看牠沒有什麼反應，似乎默許我跟在旁邊。只不過狐狸忽快忽慢，有時走在我前面、有時並肩而行、有時繞到旁邊樹叢裡，卻又從某個地方跟上來。就這樣，前前後後一個多小時，那時我對時間是麻木的。一開始我還擔心牠會咬人，但久了之後發現牠沒有敵意，就壯起膽子拍拍牠，我想起小王子中狐狸說到關於「馴養」，某一種稱為制約的情感。
「假如你馴養我，我們就彼此互相需要。你對於我將是世界上的唯一，我對於你也將是世界上的唯一……」小狐狸這樣說的。
快接近拉帕太亞灣時，狐狸忽然靠進路邊的草叢，然後頭也不回地往更深的樹林裡進去。一點都沒有眷戀我們同行的情感，我看著牠走遠，萌生難以言喻的寂寞，原來失落不只存在與人之間的緣分，而我眼前的就是它的不同形式。
我依稀想起Pi看著彼得帕克的背影，就是那種目送的感傷與依戀，可狐狸卻這麼地真實，我稍待片刻，確定狐狸不再現身，就繼續我的旅程。
拉帕太亞灣前的最後一段步道是去水貍湖，水草蒼蒼的湖面上蓋滿一整排水壩，但水貍是夜行性，此刻沒有那些毛茸茸的身影。我又再度放棄等待的念頭，往南一路走到步道終點，也就是火地島國家公園的最南端，有個立牌再度強調「世界盡頭」，在某種意義上來說，這兒才是我旅行的起點。
海灣邊的風很強，比烏斯懷亞還冷冽，海風帶著南極捎來的冰封氣息。
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火地島未連接阿根廷國土，如果要搭車進入火地島，還要先經過智利的領土，進出都要阿根廷和智利的多次簽。如果不打算走這麼複雜的路線，直接買一張進出火地島的機票比較方便。阿根廷航空（Aerolineas）從布宜諾斯艾利斯到烏斯懷亞的機票最低約8000 NTD，從烏斯懷亞機場到Antarctica hostel的計程車大約220 NTD。
Antarctica hostel六人dorm一晚520 NTD，屋內裝有地熱所以會比室外溫暖很多。WiFi很好，早餐普通，廚房設備很充足；最大問題是浴室距離房間有點遠，要走一段會冷到發抖的走廊，隔壁街道有超市、往下走一條街到市中心，生活機能相當方便。
從烏斯懷亞搭車前往火地島國家公園的車費約370 NTD，要提前告訴司機在哪裡下車，裡面健行不額外收費。烏斯懷亞還有各種旅行團，詳情可以詢問碼頭邊的資訊中心。
烏斯懷亞有開往南極大陸的船班，最便宜的last minute票價約十一萬NTD。
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12∕雪的安地斯
「我往前望是屬於未來的智利，往後望是屬於過去的阿根廷，心中喃喃唸起西瓦爾的詩句：『我感覺我的根部裸露在土外，自由自在。』」
－一九五二年初，切?格瓦拉搭乘端莊維多利亞號，從巴里洛切度過富萊亞斯湖到智利。
從巴里洛切開始，我的旅程正式和切?格瓦拉會合，我背包裡面放著他那本《革命前夕的摩托車日記》，邊讀著切?格瓦拉的心情，邊跨過安地斯山脈，從阿根廷的湖區前往智利的湖區。但切?格瓦拉當初是乘船運送他的摩托車，我則搭巴士繞過納韋爾瓦皮湖，離開如探戈般奔放的阿根廷。
孤獨的旅行很容易讓人沉靜，細細追憶過往，切?格瓦拉總是在旅程中懷念他的齊秦娜，而我也常想起遠方的人；不過比起在火地島那時候的灰暗低潮，到智利之後漸漸專注在旅行上，更能感受南美洲的樂趣，但好像比較沒這麼深刻。
清晨七時，湖區的天際尚未乍露曙光，巴士站擠滿靜默等待過邊境的旅人，我提早半小時到，正站在路旁吃早餐，此刻有個眼熟的亞洲背包客迎面走向我。
「嗨！好久不見！」他熱情打招呼，而當下我只覺得他的鬍鬚似曾相識。
我一時之間有些糊塗，後來上車後才猛然想起，他是在卡拉法特同間hostel的泉川孝先生，暗自責怪自己認人能力真是太糟糕。
入境智利的通關口岸在納韋爾瓦皮湖的北岸山崖，車先繞過湖泊，再往北一路開到拉安戈斯圖拉鎮（Angostura）；早晨的湖區霧氣瀰漫，湖泊被蒸騰得很朦朧，大部分乘客都在睡覺，巴士開始駛進山區，前方就是安地斯山口。
第一道關卡是阿根廷的出境處，一棟攔在山路間的小房子，巴士停在出境處前，乘客陸續下車排隊辦手續，我和泉川跟在隊伍最後頭；出境處人員對於我的護照很有意見，翻來覆去瞧了很久，看得我有點不安，熱心的泉川忍不住又再跑進來關心，再次溝通後才發現原來是我忘記附簽證，這才很快順利放關。
安地斯山脈的山口一路上覆蓋滿滿壯觀的雪景，白亮亮的世界，包夾從阿根廷通往智利的道路；我很幸運地坐第一排面對前窗，看著凝結的水露不斷從車頂震落，在窗上拉出水漬，模糊了視野，我不時伸手擦乾上面的水氣。
大雪的景象似乎讓氣氛都被冰封住，車內也寂靜無聲，我回頭看見乘客都醒著，臉上的表情卻好像都還在夢境中，巴士繞過一個又一個灣。
大約半小時後才抵達第二道關卡，智利的入境處，我們先把隨身行李擱在旁邊，再排隊檢查智利簽證。此時，有個警察牽隻警犬進來，顯然是要搜索違禁品之類的，只是那隻警犬可能本身就有嗑藥，莫名亢奮地爬上鑽下，沒嗅幾個包包就跑過來跟我們撒嬌；那位警察也是手忙腳亂無法控制警犬，逗得在場旅客都笑了，最後警察尷尬地快速把牠帶出去，但是輕鬆的笑語依然留在入境處內。
等乘客都辦完手續，我們正式進入智利境內，開始往山下湖區而去，我又不自覺地陷入另一場沉睡，直到奧索爾諾（Osorno）才醒來，氣溫暖和一些了。
智利全長四千三百公里，幾乎是十多個臺灣連在一起的長度，其中還有一段是不連續的峽灣區，將湖區和巴塔哥尼亞高原分隔開；很難理解，這國家的人怎麼可以忍受國土這麼破碎，我邊吃著午餐盒邊仔細研讀地圖和旅遊書，盤算在智利的這段時間，該怎麼分配給從南到北一連串的城鎮。
巴士短暫停靠在奧索爾諾後，再往南開一個多小時，就抵達智利湖區最大的城市蒙特港（Puerto Montt）。這裡是智利峽灣區的起點，也是搭乘渡輪前往百內的出發站。
雨水持續洗刷著湖區，我們已站在港岸遙想著智利有名的峽灣了。
20∕天際邊陲的十字架
幾乎在聖佩德羅的所有酒吧，都喝得到著名的皮斯可酒（Pisco），這是一種用來做調酒的基底；後來在祕魯也喝得到，聽說智利和祕魯為了爭皮斯可酒是誰發明的，爭了很多年，後來還是由國際組織出來裁定是祕魯發明。
從玻利維亞回來後的那天晚上，我一個人去酒吧點杯皮斯可調酒，孤單坐在吧台和自己慶祝，記得那杯皮斯可很貴，但味道醇香，一杯就醺醺然。
聖佩德羅的街道兩旁是五花八門的旅行社，遠比民宿和餐廳更多。因應阿塔卡馬沙漠各式各樣的景點，每天從早到晚，一車車的旅行社巴士把遊客載出去。我手拿著旅行社報價單，間歇泉、鹽湖、月亮谷……行程竟然多達十種，但我實際停留在聖佩德羅的時間只有兩天，再加上心底仍然有玻利維亞殘留的一些疲憊感，最後只選了經典的月亮谷，以及近年來很受歡迎的沙漠觀星。
月亮谷的行程下午出發，導遊是當地人，他告訴我他三十年前曾經到過臺灣。我很訝異地問他為什麼，那時候從智利到臺灣應該不是很尋常；他說他跟隨公司從巴拿馬搭船橫越太平洋，先到臺灣，又輾轉去新加坡做生意。後來卻不知道什麼因緣際會，現在竟然會在阿塔卡馬沙漠當導遊，就不得而知了。
不過整台車上，就只有我一個人聽不懂西班牙文，導遊大部分還是用西班牙文說明，只在偶爾想到時，才會轉過來特別說英文。
鎮外近郊，離聖佩德羅不遠處有個死亡谷，一開始我們並不清楚來到這個荒蕪的峽谷看什麼，疑惑直到走出峽谷；前方是個寬闊的谷地，底下開滿灰撲撲的石筍，像大地密密麻麻隆起的皺折。第一個發現這裡的比利時人命名為火星谷，但和當地語言的「死亡」相近，最後被稱為死亡谷。據說谷地探尋不到生物跡象，風和沙，就足以構成這片大地僅有的絕望，完全符合死亡形象。
月亮谷在聖佩德羅以西十三公里山坳後，同死亡谷，因地質詭譎、狀似月球表面而名。整段谷區涵蓋多種複雜的地帶，入口處附近有個僅容一人通過的低矮鹽洞，許多地方要側身移動，衣腳褲管在粗糙的岩壁上磨蹭，再加上沒光源，我們一個挨一個順著手電筒光線通過鹽山底下，朝山崖的道路攀登上去。
鹽山是連綿著奇異蕈狀突起的山脈，阿塔卡馬沙漠真是超乎沙漠給人的想像，這些惡劣的地質，竟也成了繽紛奇景，不是參加一兩天行程可以完整述說清楚。
整段行程的最後，是跟著導遊攀登到沙丘頂端，沙丘軟軟的走起來異常困難，我的登山鞋很快盛裝滿滿的細沙；從沙丘頂往下看盡是一片荒涼，風一吹就飛沙走石，這幾團的遊客都坐在沙丘上，觀賞阿塔卡馬的夕陽逐漸隱沒無限沙漠外。
當天晚上的另一個活動是觀星團，因為名為ALMA的地表最大天文陣列望遠鏡就架設在阿塔卡馬沙漠，這裡也成為最熱門的觀星地點；許多旅行團開出相關行程，因為我聽不懂西班牙文，旅行社還特地為我安排翻譯。
阿塔卡馬沙漠的夜晚很冷，我沒穿夠外衣，一路上冷得發抖。解說星空的是個天文學的教授，不知道是不是來接團兼差，我一開始就傻氣地問他：「北極星在哪裡？」
教授嘴角含笑：「北極星？我們只有南十字星。」我完全忘記這裡是南半球……
他指給我看，只剩下一半的北斗七星、黃道十二宮、周圍的小熊座、獵犬座。有些星星乍看孤獨閃爍，透過高倍數的天文望遠鏡，才明白那其實都是群聚的小行星散發光彩。我們一邊仰望星空，邊摸黑吃著旅行社準備的糕點和熱茶，為了避免光害，我們沒有開任何燈光，連彼此模糊不清的身影都看不清楚。
印象中，那一晚的夜空不僅是璀璨耀眼，還有一道道銀線流光劃過，我在臺灣從沒見過這麼多流星，許這麼多願望。
22∕沙漠中的舞者
離開玻利維亞很久後，我還是常想起那一天早上沙漠中的景象。
我們的吉普車停在沙漠中央，陽光從沙丘後照射，拉著我們長長的影子在沙地上；Noel在我後面抽著菸，我、Wesley、Eloise端坐在沙地上，看著Carlijn在副駕駛座當DJ，而Lioba和Adi，奔放的沙漠中隨音樂搖擺。
那畫面是如此自然，不受任何拘束，雖然在那個當下不會想跟著他們搖擺、哼唱，但目光卻被黏住，好像感染到一種極致自在的狂野，上了癮似地凝視著。
離開小旅社的清晨依然很冷，我們站在原野中迎接曙光後，又摸了很久才出發。這兩天除了漫長趕路外，停留時都是鹽湖，或廣闊的岩石區，玻利維亞沙漠中常有受風化侵蝕的巨石，但終究不是什麼令人難忘的奇景。我和Wesley夫妻無所謂地亂逛一圈，回到吉普車時，看見三個外國女生又在聽搖滾樂。
烏尤尼前是一系列的高原鹽湖，以及湖面上總成群的紅鶴棲息，一開始新奇，看了兩天後也看膩了，沒注意湖面上凝滯一層模糊光影，直到Eloise興奮歡呼：
「是冰耶！」我們紛紛圍過去看，真的是湖面結一層很薄的冰霜！
由冰霜的範圍看來，昨晚氣溫真的很低，不過冰還是太薄不足以支撐人的重量，只有最嬌小的Eloise嘗試走在冰層上；她戰戰兢兢地穩穩踏出每一步，才走出三步，冰層就破裂開來，她一腳陷進冰泥，忍不住哈哈大笑。
午餐是在最後一個鹽湖旁，湖面是更多的紅鶴，在我們站在爛泥中拍照的時候，Noel打開後車廂，自己攪拌沙拉和鮪魚罐頭，招呼我們過來吃飯，我們隨便找一塊沒有爛泥的沙地野餐，看著紅鶴群在前面踏步來去。
在玻利維亞沒一餐是吃的好的，但我們都清楚這類似登山的過程一樣，歷經這片荒涼的高原，也是前往世界絕景代價的一部分，就連簡單的罐頭都越吃越有味道。
下午我們短暫停留在Chiguana鎮的雜貨店，散在這條路線上的各旅行團也在此集合，採買補給品、飲食，之後往北進入鹽湖就沒有商店了。我們對架上各種零食很有興趣，Adi跟我們推薦一種奇異的玻利維亞餅乾，號稱全世界最好吃零食，我和Wesley興致勃勃合買一包，吃完卻只剩失望，更加懷念臺灣零食。
買完零食和啤酒，我們走出雜貨店，卻發現Noel不知何故把我們的車停到一公里外的山坡，我們邊喝酒邊等Noel一臉歉意開回來，才前往他說的鹽屋旅館，只是當他把車停在一棟破舊的房舍前面，我卻有不太好的預感。
「不是吧？這裡看起來還沒完工啊！」Wesley倒先說出我們共同的埋怨。
房舍左邊都還堆滿施工用品，屋內空蕩蕩什麼都沒有，不過它確實是鹽屋旅館。主屋內地面、牆壁上都是白花花的鹽結晶，就連房間地上也鋪滿鹽，擱在地上的行李衣服很快都沾滿鹹味。即便不若預期，但環境獨特，鹽湖正逼近的氛圍更濃郁，也讓我們對於烏尤尼的期盼越強烈。今天的行程再度早早結束，但至少我們都可以好好放鬆，邊喝著旅館準備的茶又玩起抽鬼牌。
傍晚時我們迎面向夕陽，看一隊放牧的羊駝駱馬路過，連畜牧都和我過去的認知很不一樣，我清楚無法久留在這個國度，對於眼前每個畫面格外珍惜。
晚上依然很冷，在等待晚餐的空檔，我們已經玩了不知道幾盤的抽鬼牌，晚餐足足延遲一小時，沒有耐心的Adi頻頻跑去廚房催促他們開飯。晚餐後，Wesley開了他們帶來的紅酒，為了我們終於即將進入天空之鏡，六人舉杯慶賀。
23∕白色大地
因為前一天早上Noel有遲到半小時的不良記錄，我們以為他會繼續拖延，誰料到四點半他就跑來給每個人morning call；一陣手忙腳亂，當大家都擠在廁所的時候，他已經發動車子，不時來催促一下。
我們摸黑從鹽屋旅館出發到烏尤尼鹽湖，Noel先開過一個村莊，接著沿著一條明顯是鹽鋪成的路，開進荒野，外頭看得到遠方模糊有山的影子。
我輕輕推醒打盹的Wesley，指著窗外雪白的地面：「瞧！已經到天空之鏡了！」
一小時之後，Noel把我們放在烏尤尼鹽湖的中心點，我們仍冷得瑟瑟然，卻看見遠方的天空逐漸泛白，太陽升起，照映地平線一片白色。我們放鬆拉緊外套的手，感受陽光的暖意，雙眼卻貪婪地停留在眼前的大地。
烏尤尼（Uyuni），全世界最大的鹽湖，面積廣達一萬平方公里，海拔三六五三公尺。所謂天空之鏡，是指在雨季時，整片烏尤尼會跟水池一樣，完整映照天空的模樣，因為積水不深，人車還是可以行走在水面。貝琪比我早一個月來過，聽她說，當時真像一面平靜無波的鏡子。然而這僅限於十一、二月和二、三月的雨季前後最合適，四月到十月整整半年的烏尤尼，就只是個一望無際的鹽湖。
巨大鹽湖依然是曠世絕景，無盡的白色節理還是很美，我們仍感到很心醉，不過，卻也不是傳說的天空之鏡。
Noel催動油門，示意我們上車，繼續往北到鹽湖上的魚島（Isla Pescado），這是個孤立在烏尤尼中心的巨大島嶼；島上由岩石山丘層層構成，種著滿滿高大的仙人掌，沿著稜線往山頂上蔓延，山頂是俯瞰整個烏尤尼最好的制高點。等我們再下山時，魚島周圍已經停駐一整排越野吉普，每台吉普後面都有個餐桌，是大家吃早餐的地方，稍遠一點的地方有幾個外國人在鹽湖上踢足球，畫面非常愜意。
整個早上，我們都在天空之鏡上玩耍，這些外國女孩有著各種創意的借位照，輪流指揮我們擺出姿勢。背景的天地間色調很單純，只剩下上半幅晴朗的藍，下半幅卻是雪花的白，在荒野中度過三天，真的只為了這一刻。
接近中午時，Noel繼續開車穿過一片雪白的烏尤尼，靠近烏尤尼邊緣的是鹽湖博物館，這裡有個萬國旗座，插滿各個國家的國旗。
我拿出背包裡的中華民國國旗，抓在手中握得緊緊的，內心滿是雀躍激動。
回到出國的前一天，貝琪忽然寄信給我，說她去天空之鏡的時候，沒有在萬國旗座看到中華民國國旗，好像之前有人拍照完就帶回去了。她委託我買一面新的國旗帶去，當天晚上我參加完朋友的婚禮，立刻趕去軍用品店買國旗。
這面國旗跟著我走過半個南美洲，總算是盼到這一天。我和Wesley夫妻三個臺灣人爬上萬國旗座，找個正中間的絕佳旗竿，Wesley把瘦小的Eloise背起來推到旗杆頂掛旗子，為了避免被風吹走，我們又用釘子把國旗釘得牢牢的，在掛旗子的過程中，有不少外國人跑過來問我，是哪個國家的旗子這麼亮眼。
最後，我們三人站在萬國旗座前看著鮮豔的旗幟飄揚，我想著的，卻是一個月前從臺灣接的任務終於完成，旅程如此漫長，很難解釋那種達陣的感動和驕傲。
中午Noel讓我們在Colchani市集用午餐，因為我們一直要求Noel說我們想吃草泥馬，於是這天盤裡確實是草泥馬咖哩，吃起來跟雞肉咖哩一樣，只不過我們午餐分量明顯比其他團少，為此我們頗有怨言。
前往烏尤尼市區前，我們行程的最後一個景點是火車墳場。十九世紀時，烏尤尼曾是玻利維亞礦山通往太平洋港岸的中繼站，這些鐵道都是為了礦藏而建，如今礦藏耗竭，鐵路成為鏽蝕火車屍體的墳場，歪歪斜斜地倒在鐵軌上，被噴漆塗鴉，殘破不堪。鐵路的終點是烏尤尼市，也是我們旅程的終點，我們對於這座城鎮的感想都是落後，甚至比聖佩德羅還要更加荒蕪，唯一不變的，也是黃沙和土黃色磚房吧！
在烏尤尼的時間實在太過於短暫，我閉上眼，讓白色大地確實沉澱在記憶底層。
雖沒見到完美的天空之鏡，但前往玻利維亞的旅程是如此遙遠，對我們來說，確實也是另一種的天空之境。
資料來源：MOMO購物中心 - 天空之境：火地島到加勒比海的南美長征
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